Charme mit Tiefgang
Beaujolais statt Blockbuster
Das Wort Beaujolais ruft im deutschen Sprachraum gemischte Gefühle hervor: Für das wein- und genussferne Fußvolk klingt es nach: „Oh, so ein teurer französischer Wein!“ Das ist genauso verkehrt wie die weit verbreitete „Beaujolais-ist-out“-Attitüde, denn bei wirklichen Kennern kommen die besten Weine aus der Hochburg der Gamay-Traube in der Nähe von Lyon gerade in letzter Zeit wieder zu Ehren. Die Rede ist hier nicht von billigem Supermarkt-Beaujolais und schon gar nicht vom Saisonprodukt Beaujolais Nouveau, dem Jungwein, der alljährlich am dritten Donnerstag im November auf den Markt kommen darf. Auch der gute, einfache Beaujolais oder – eine Stufe darüber – süffiger Beaujolais Villages geht selten über den Anspruch als herrlich unkomplizierter Trinkwein mit schönem Fruchtcharme und wenig Tannin hinaus. Immerhin: Wer mit der pelzigen Rauheit der großen Rotweine aus Bordeaux oder Piemont nichts anfangen kann, ist hier richtig.
Doch dann gibt es die zehn großen Beaujolais-Crus, Gamay-Weine von vulkanischen Böden mit überragender Balance, langlebiger als mancher Grand Cru aus Burgund und preislich ein Traum. Als alte Lehrerseele bete ich hier einmal der Vollständigkeit halber das Verzeichnis dieser privilegierten Orte herunter: Saint-Amour (317 ha), Juliénas (609 ha), Chénas (285 ha), Moulin-à-Vent (681 ha), Morgon (1.132 ha), Chiroubles (376 ha), Fleurie (879 ha), Brouilly und Côte de Brouilly (1.315 und 331 ha) sowie Régnié (746 ha).
Ich behaupte, dass diese Art von Wein das Gegenteil von dem ist, was bei uns zur Zeit von Mainstream-Trinkern für fashionabel gehalten wird: Also nicht dicke schwarze Blockbuster, sondern saftige und dabei perfekt balancierte Gewächse mit gerade der richtigen Säure und Frucht, die so viel Trinkspaß bieten, dass sie oft unterschätzt werden. Doch das wäre gerade so, als die Musik Mozarts als seichten Kommerz abzutun.
Man trinkt selbst die Beaujolais-Crus eher kühl. Das schmeckt besonders gut zur deftigen Charcuterie – Schinken, Würste, Kalbskopf mit Sauce Gribiche – oder zu kräftigen Winzersalaten mit Speck, Bratkartoffeln, Linsen oder Bohnen, oder auch zu Eintöpfen wie zum Beispiel Coq au Vin oder Boeuf Bourguignon. Bei einer Grillparty ist ein guter kühler Beaujolais mit Charakter ebenfalls eine optimale Wahl, zum Beispiel der Morgon Côte du Py Javernières, der kräftigste unter den Crus.
Aber es ist nicht so, dass dieser von Charme, Trinkfreude und delikater Frucht geprägte Erzfranzose so gar keine Entsprechung in anderen Gegenden fände. Ich habe ein wenig ausprobiert und drei dem Beaujolais seelenverwandte Typen gefunden: den herrlich unkomplizierten, aber unglaublich feinen Valpolicella der Familie Speri, den von Vernatsch und einer Spur Lagrein geprägten St. Magdalener von Christian Plattners Ansitz Waldgries in Südtirol und den Blauen Portugieser der Familie Schwarz aus Schrattenberg im nördlichsten Zipfel des Weinviertels, von dessen Hügeln an der Grenze zu Tschechien man auf das alte Feldsberg (heute Valtice) hinunter blickt. Diese Sorte, die auch in der Themenregion gut gedeiht, ist in den vergangenen drei Jahrzehnten bei uns zu einem armen Mauerblümchen verkommen, weil so viel schlechter Portugieser in Umlauf war, dass man glaubte, es liege an der Sorte und nicht am falschen Umgang mit ihr.
Jedenfalls ist dieser so universell einsetzbare, elegante Weintyp eine gute Gelegenheit, einzementierte Weinvorurteile hinter sich zu lassen und an Tagen, an denen einem nicht nach Barolo oder Bordeaux ist, zur Abwechlsung einmal einen Beaujolais, Valpolicella, St. Magdalener oder Blauen Portugieser vor den Vorhang zu bitten.
Ihr Willi Klinger
